Добрый день
Проявилась проблема с зависанием панели MK2008RF, после включения питания панель работает в течении 15-20мин, затем виснет в буквальном смысле не реагирует на нажатие кнопок клавиатуры кроме кнопок "С" и В"", тоже самое при нажатии кнопки выхода и поднесении ключа доступа к считывателю. Выйти из зависшего положения помогает двойное нажатие кнопки "С" но опять же только минут на 15-20. Кроме этого заметил что панель нагревается очень сильно. Посоветуйте пожалуйста какие нибудь рекомендации по решении этой проблемы есть пару доноров с которых можно снять элементы.
Всем заранее спасибо кто отзовется.
0
Зависание Мк2008rf
Автор telsystem, 28 июл 2010 10:46
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:46
#2
Отправлено 28 Июль 2010 - 11:53
telsystem (28.7.2010, 11:46) писал:
Добрый день
Проявилась проблема с зависанием панели MK2008RF, после включения питания панель работает в течении 15-20мин, затем виснет в буквальном смысле не реагирует на нажатие кнопок клавиатуры кроме кнопок "С" и В"", тоже самое при нажатии кнопки выхода и поднесении ключа доступа к считывателю. Выйти из зависшего положения помогает двойное нажатие кнопки "С" но опять же только минут на 15-20. Кроме этого заметил что панель нагревается очень сильно. Посоветуйте пожалуйста какие нибудь рекомендации по решении этой проблемы есть пару доноров с которых можно снять элементы.
Всем заранее спасибо кто отзовется.
Проявилась проблема с зависанием панели MK2008RF, после включения питания панель работает в течении 15-20мин, затем виснет в буквальном смысле не реагирует на нажатие кнопок клавиатуры кроме кнопок "С" и В"", тоже самое при нажатии кнопки выхода и поднесении ключа доступа к считывателю. Выйти из зависшего положения помогает двойное нажатие кнопки "С" но опять же только минут на 15-20. Кроме этого заметил что панель нагревается очень сильно. Посоветуйте пожалуйста какие нибудь рекомендации по решении этой проблемы есть пару доноров с которых можно снять элементы.
Всем заранее спасибо кто отзовется.
Здравствуйте! М-да ! Непомерная жара даёт себя знать и в технике.
А касаемо Вашего вопроса, то ранее уважаемый manpad хорошо описал сей момент. Он устраним снижением завышенного напряжения входного питания (лучше, как мне кажется, добавлять на выходе 15[в] КРЕНКУ). Цена вопроса рублей 8. Но зато, это снижает перегруз входного 12[в] стабилизатора от (частого) превышения ЗАЯВЛЕННОГО выходного напряжения на БП от метакома. И, в принципе..всё! Я так и сделал! Мультиметр китайский всё покажет!
И симптомы пропадут.
А это от manpad. Всё верно!
_____________________________________________
"Здравствуйте коллега. О! вы подняли интересный вопрос. Я сам лично неоднократно замечал, что некоторые панели (лицевая часть) очень сильно разогреваются. Зимой не беда, даже хорошо, пусть подогревает. biggrin.gif
А вот летом, когда и так жарко, да ещё если подъезд расположен так что солнце практически целый день в него бьёт прямой наводкой, тут такой нагрев никчему.
Как мне видится причина нагрева может крыться в неправильном расчёте светодиодной матрицы подсветки. Толи светодиоды малоэффективные и чтобы ярче горели их хорошо током прокачивают, толи блоки питания слишком завышенное напряжение дают. Я вот так смотрел из 10 штук, 2-3 штуки более менее показывают штатное напряжение, у остальных оно очень завышено даже под нагрузкой.
А грубо говоря всё это после защитного диода приходит на 12 вольтовую кренку, сам диод просадку маленькую даст где-то в полвольта, ну вот на неё фигачит в среднем вольт 18-17 с Б.П., падение напряжения большое, это её хорошо разогревает, а тут я ещё обратил внимание что сейчас питание матрицы подсветки тоже сажают на выход 12-вольтовой кренки, хотя в самом начале если ничего не путаю
то её подключали после выхода защитного диода. МожЫть вот это всё приводит к перегреву самой кренки, а она вдобавок отечественная, их чуть перегреешь и она тутже даёт просадку напряжения почти до 3-5 вольт, может ещё и её внутренняя защита срабатывает. Ну поскольку к ней подключена 5-ти вольтовая, которая собственно и питает микроконтроллер, то если там от перегрева просела напруга, здесь тоже просядет, контроллер тут же зависнет. Может быть некоторые коллеги вот на этот эффект нарвались".
Сообщение отредактировал MKEMB: 28 Июль 2010 - 12:17
#3
Отправлено 28 Июль 2010 - 12:44
telsystem (28.7.2010, 11:46) писал:
Добрый день
Проявилась проблема с зависанием панели MK2008RF, после включения питания панель работает в течении 15-20мин, затем виснет в буквальном смысле не реагирует на нажатие кнопок клавиатуры кроме кнопок "С" и В"", тоже самое при нажатии кнопки выхода и поднесении ключа доступа к считывателю. Выйти из зависшего положения помогает двойное нажатие кнопки "С" но опять же только минут на 15-20. Кроме этого заметил что панель нагревается очень сильно. Посоветуйте пожалуйста какие нибудь рекомендации по решении этой проблемы есть пару доноров с которых можно снять элементы.
Всем заранее спасибо кто отзовется.
Проявилась проблема с зависанием панели MK2008RF, после включения питания панель работает в течении 15-20мин, затем виснет в буквальном смысле не реагирует на нажатие кнопок клавиатуры кроме кнопок "С" и В"", тоже самое при нажатии кнопки выхода и поднесении ключа доступа к считывателю. Выйти из зависшего положения помогает двойное нажатие кнопки "С" но опять же только минут на 15-20. Кроме этого заметил что панель нагревается очень сильно. Посоветуйте пожалуйста какие нибудь рекомендации по решении этой проблемы есть пару доноров с которых можно снять элементы.
Всем заранее спасибо кто отзовется.
Здравствуйте уважаемый коллега. Я всё больше склоняюсь к мысли, что это обычный перегрев. У вас блок питания какой стоит БП2-У???
Замерял под нагрузкой последние партии таких блоков питания, так они на выходе "+15 Вольт" дают 19,8 - 20,15 Вольт. Это конечно очень-очень много. Тем более сейчас такая жара.
Мы не ставим МК2008RF. Но могу предположить, что если питания RF-считывателя тоже подключено на выход 12 вольтовой кренки домофона, то как мне кажется в купе ко всему перегрев неизбежен.
Периодически или постоянно, это как разработчик сделал, RF-считыватель должен прокачивать энергией свой радиоканал.
Кто нибудь мерил под нагрузкой выходные данные блоков БП2-С??? Мне кажется они более подойдут.
#4
Отправлено 24 Август 2010 - 07:34
Добрый день
Извините что долго не отвечал не доходили руки до этой панели, сейчас вот нашлось время. Ситуация следующая, после установки кренки на выходе Блока питания 15V(БП-2У), панель уже не так сильно греется и не зависает, но теперь появилась другая проблема не открывается дверь с трубок. Замерили питание на выходе БП-2У - вых 15V показывает 24-25V, вых 12V- показывает 18-19V, после кренки показывает 12-13V. Подскажите какую кренку надо поставить чтобы решить нашу проблему?
Извините что долго не отвечал не доходили руки до этой панели, сейчас вот нашлось время. Ситуация следующая, после установки кренки на выходе Блока питания 15V(БП-2У), панель уже не так сильно греется и не зависает, но теперь появилась другая проблема не открывается дверь с трубок. Замерили питание на выходе БП-2У - вых 15V показывает 24-25V, вых 12V- показывает 18-19V, после кренки показывает 12-13V. Подскажите какую кренку надо поставить чтобы решить нашу проблему?
#5
Отправлено 24 Август 2010 - 12:27
telsystem (24.8.2010, 8:34) писал:
Добрый день
Извините что долго не отвечал не доходили руки до этой панели, сейчас вот нашлось время. Ситуация следующая, после установки кренки на выходе Блока питания 15V(БП-2У), панель уже не так сильно греется и не зависает, но теперь появилась другая проблема не открывается дверь с трубок. Замерили питание на выходе БП-2У - вых 15V показывает 24-25V, вых 12V- показывает 18-19V, после кренки показывает 12-13V. Подскажите какую кренку надо поставить чтобы решить нашу проблему?
Извините что долго не отвечал не доходили руки до этой панели, сейчас вот нашлось время. Ситуация следующая, после установки кренки на выходе Блока питания 15V(БП-2У), панель уже не так сильно греется и не зависает, но теперь появилась другая проблема не открывается дверь с трубок. Замерили питание на выходе БП-2У - вых 15V показывает 24-25V, вых 12V- показывает 18-19V, после кренки показывает 12-13V. Подскажите какую кренку надо поставить чтобы решить нашу проблему?
Путь верный! Но...это что за КРЕН12 у Вас такая, что показывает от 12 до (АЖ!!!) 13 вольт. Это уже не стабилизация, а хрен знает что. Возможно отсюда и диссонанс с измерениями уровня компарации. Посему и не открывает. Смещены уровни в диагностике линии (участвует встроенный АЦП контроллера через делитель между линией и стабилизированным +5 в).
Кстати, какое напряжение на этом стабилизаторе? А, у Вас есть ВМИ (внешний модуль индикации)? С ним на раз ищутся все нюансы! Классная фича в этой модельке. Лучше один на всех, но приобретите.
#6
Отправлено 26 Август 2010 - 19:27
Здравствуйте многоуважаемые коллеги. Действительно ларчик открывался просто. Проблема некоторого подвисания МК2008ТМ, я сейчас говорю о ТМ именно в блоке питания БП-2У который по напряжению даёт такую передозу, что бедным кренкам просто не жить. Две недели назад мне попался блок питания, который на выходе Б.П. 15V при подключенном домофоне давал + 27 Вольт!!!!!
Через 30 минут домофон начал сходить с ума, а ещё через 20 взорвался фильтрующий электролитический конденсатор на 1000 мкф. Естественно КРЕНКА 12 В самого домофона просто кипяток.
Колега telsystem скорее всего ваша проблема в том, что вы поставили кренку 12 вольтовую на выходе Б.П.. А надо 15 Вольтовую на выходе Б.П. 15V. Потому что есть золотое правило для интегральных стабилизаторов " Уровень подаваемого напряжения на стабилизатор должен быть на 3-4 вольта выше чем уровень выходного напряжения с стабилизатора" Тоесть. Если стоит 12 Вольтовая кренка, значит для правильной стабилизации вы должны на неё подать 15-16 Вольт.
А судя по тому что вы пишите, у вас получилось следующее, вы на выход Б.П. 15V уже поставели 12 волтовую кренку , а в самом домофоне стоит ещё защитный диод, который на полвольта просаживает напряжение и потом после него опять стоит 12 Вольтовая кренка в самом домофоне. И что получается у неё уже на выходе наверное вольт 11 с копейками, если вообще не десять. А мы тут на форуме неоднократно обсуждали, что в большинстве домофонов аналоговая часть звукового канала выполнена на 12 Вольтах. У вас просто поплыли уровни компрации.
Великий и могучий метакомовед Savva про это уже просто устал всем талдычить. Что если поехали уровни компарации значит упало напряжение в звуковой схеме. А вот в чём причина нужно разбираться в каждом конкретном случае.
Через 30 минут домофон начал сходить с ума, а ещё через 20 взорвался фильтрующий электролитический конденсатор на 1000 мкф. Естественно КРЕНКА 12 В самого домофона просто кипяток.
Колега telsystem скорее всего ваша проблема в том, что вы поставили кренку 12 вольтовую на выходе Б.П.. А надо 15 Вольтовую на выходе Б.П. 15V. Потому что есть золотое правило для интегральных стабилизаторов " Уровень подаваемого напряжения на стабилизатор должен быть на 3-4 вольта выше чем уровень выходного напряжения с стабилизатора" Тоесть. Если стоит 12 Вольтовая кренка, значит для правильной стабилизации вы должны на неё подать 15-16 Вольт.
А судя по тому что вы пишите, у вас получилось следующее, вы на выход Б.П. 15V уже поставели 12 волтовую кренку , а в самом домофоне стоит ещё защитный диод, который на полвольта просаживает напряжение и потом после него опять стоит 12 Вольтовая кренка в самом домофоне. И что получается у неё уже на выходе наверное вольт 11 с копейками, если вообще не десять. А мы тут на форуме неоднократно обсуждали, что в большинстве домофонов аналоговая часть звукового канала выполнена на 12 Вольтах. У вас просто поплыли уровни компрации.
Великий и могучий метакомовед Savva про это уже просто устал всем талдычить. Что если поехали уровни компарации значит упало напряжение в звуковой схеме. А вот в чём причина нужно разбираться в каждом конкретном случае.
#7
Отправлено 27 Август 2010 - 07:22
Здравствуйте колеги! Куда пропал наш уважаемый root, может он нам скажет что-нибудь?
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных